Пробили морозильную камеру или испаритель: что делать
Если вы впопыхах, стараясь побыстрее разморозить свой холодильник, пробили морозилку, в ней могла образоваться трещина, пробоина. Все зависит от «инструмента», которым вы помогали камере быстрее избавиться от льда: ножом, шилом, вилкой и т.д. Не волнуйтесь, любая ситуация поправима — мы подскажем, что делать с проколом.
Руководство к действию
Первый и главный вопрос, который волнует пользователя: будет ли работать холодильник, если проколоть морозилку? Конечно, техникой с пробоиной лучше не пользоваться — стоит отключить прибор от сети и оценить последствия неудачной разморозки. Есть два сценария, по которым будут развиваться события:
Вызвав мастера, не теряйте зря время – проведите подготовительные работы:
Сделав это, можете спокойно ждать специалиста и вверять свою технику в его опытные руки.
Как самому понять, что пробита трубка
Итак, у вас пробита морозильная камера. Что делать? Как понять, что вы пробили — просто пластик или трубку? Для начала напрягите уши:
Как специалисты устраняют проблему (карандаш LA—CO)
Есть два традиционных решения проблемы, если пользователь пробил дырку в испарителе своего холодильника. Ниже приведен порядок работ, которые проводят мастера-профессионалы, если у вас нет должного опыта или инструмента, лучше не занимайтесь самодеятельностью.
Также вместо замены всего испарителя в некоторых случаях возможно устранение прокола старого испарителя. Для этого место прокола зачищается и обезжиривается, а далее поверхность разогревается и накладывается припой.
Далее проводятся такие действия:
Полезные советы пользователям
Размораживая морозильную камеру, необязательно ножом ковырять лед. Если вам не хочется ждать положенные 24 часа, но и продырявить испаритель не особо хочется, возьмите на заметку наши рекомендации:
Подробнее о правилах размораживания читайте на странице «Как разморозить морозилку».
Теперь вы знаете, что делать, если вам случайно удалось проткнуть стенку камеры (испаритель). Главное — не паникуйте и бережно относитесь к своей технике.
Пробили морозилку холодильника ножом, что делать
Что делать, если вы проткнули морозилку ножом
Хотя мастера по ремонту холодильников категорически не рекомендуют удалять лед из холодильников механическим путем, проблема пробитых морозильных камер встречается довольно часто.
Если вы пробили морозильную камеру холодильника, перво-наперво необходимо выяснить серьезность повреждений. Тут возможны два варианта развития событий:
Пока ждете мастера, сделайте следующее:
Проделав эту несложную последовательность действий, можете спокойно дожидаться мастера.
Как понять, что повреждена трубка испарителя
Цены на ремонт пробитой морозилки
Итак, если вы убедились в том, что испаритель поврежден и фреон улетучивается из холодильника, возникает резонный вопрос – ремонтировать или покупать новый агрегат? По опыту можем сказать, что ремонт обойдется значительно дешевле. Но чтобы быть уверенным в том, что холодильник будет служить вам еще долгие годы, обращаться нужно к профессионалам, например, в сервисный центр «РемБытТех».
Стоимость ремонта пробитой морозильной камеры может значительно варьироваться и зависит от размера и характера пробоя, а также марки и модели холодильника. Чтобы вы могли спрогнозировать свои затраты, в таблице приведены ориентировочные цены мастерской «РемБытТех» для наиболее популярных марок холодильников:
Цены в таблице только за ремонтные работы, запчасти и комплектующие оплачиваются дополнительно.
Ремонт холодильника. Устранение утечки в запененной части
Всем привет! Зарисовка по своему давнишнему ремонту. К сожалению, фотографий самого устройства сделал на тот момент немного. Поехали.
На стационарный ремонт залетает обыкновенный такой «братан» неназванного брэнда со статическим испарителем в холодильной и морозильной камерах, нижней морозилкой и ручной оттайкой со следующим диагнозом: не холодит, не морозит. Окей, вызов принят.
Фото типичного «братана» из интернета.
Поиск утечки решил начать с опрессовки контура азотом.
Подключаем к техническому патрубку компрессора муфту Ганзена, к ней баллон с азотом, запускаем три атмосферы почти инертного в контур и слышим откровенное шипение из морозилки. Уже легче.
Осматриваем морозилку, понимаем, что шипение идет из той части контура, которая уходит вглубь корпуса.
— Что делать?
— Да то же, что и всегда! Вскрываемся! 😀
Аккуратно отгибаем в сторону конденсатор, режем окно в полионде с обратной стороны корпуса, достаем ложку и пытаемся докопаться до сути. На фото уже срезана сгнившая часть контура.
Срезанный кусок трубопровода.
Паять алюминий и медь лень, соединяем новый участок переходной муфтой и анаэробным герметиком.
Испаритель морозильной камеры стальной, пайка меди и стали проходит без проблем, да и место удобное, поэтому паяем.
Также обязательно производим замену фильтра-осушителя.
Перед заправкой контура проводим его сушку срывом вакуума азотом. После чего вакуумация и заправка. В процессе вакуумации и заправки контура проверяем его на микроутечки течеискателем.
Дырка в корпусе запенивается, лишняя пена срезается, полионда заклеивается скотчем, конденсатор вешается на свое место. А довольный клиент не в курсе, что его холодильник ковырялся ложкой ^_^.
А скажи чтонибудь на ремонтно- холодильном..
Как качественно припаять в таком месте, чтобы не поплавить рядом пластмасс.
а что правда, Liebherr с такой неисправностью в течении 10 лет производит замену холодильника на новый? У самого Liebherr 9.5 лет, проблем нет, но вдруг..
Насколько надежна никелевая муфта? Побаиваюсь всего этого. Только пайка!
У меня так первый однокомпрессорный Liebherr болгарской сборки помер за месяц до окончания гарантии — вернули деньги. Вместо него взял двухкомпрессорный Bosch российской сборки. ТТТ, пока работает хотя гарантия уже несколько лет как кончилась.
проверяем его на микроутечки течеискателем.
Вот у моей тёщи Минск МХМ-1700. Морозилка работает, а холодильное отделение нет. Починишь? 😉
Здравствуйте (к автору). Сколько примерно стоить будет такая работа?
Сломался точно так же недавно холодос, пришел мастер, отсоеденил контур, который шел внутри, где утечка и соединил от компрессора, минуя его с остальным контуром. Холодильник вроде как работает, но получается что не используется большАя его часть. Взял 4000 за это.
А что значит «Статический испаритель»?
Кстати, в последних Лыжах с линейным компрессором вся холодильная ботва стоит внизу, то-есть вообще нет ни одной запененной трубки, что мне кажется значительно упростит ремонт в случае чего.
ТС, а по теме не подскажете?)) Холодильник «Атлант», лет 15 ему, морозилка морозит, холодильник не холодит(((в чем может быть причина, куда копать? 🙂 заранее спасибо))
У нас прямо сейчас задняя стенка надувается, уже второй холодильник с одинаковым дефектом. Первый беко, сейчас Индезит. Что нужно сделать что бы это как то замедлить? Заявку у официалов сделали сказали мастер будет через 3-5 дней. Холодильник морозит. Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте, а когда ремонт нецелесообразен? Если компрессора целые, грубо говоря остальное это утечки хладогента?
@tim0210 как ремонтник подскажи где резинки для холодильника можно заказать по адекватным ценам?
Можно тупой вопрос, у меня норм работает морозилка, а сам холодильник не очень, при том наверху холодильной камеры есть изморозь, есть ли смысл чинить или не. Холодильник старый
Просто завидую, бляхамуха, таким людям. Молодец.
Дочка просит подарить на свадьбу. Деньги для меня не малые, не хочется испортить отношения.
Если не трудно, проконсультируйте?
В каком городе ты водишся адекватный мастер?
А 3 атмосфер хватает?
Некоторые специалисты из интернета говорят, что надо 20 качать.
Ответ на пост «10-ти летняя «гарантия» на холодильник LG. В ковычках»
Покупал холодильник в днс, тоже элджи, почти такой же как у автора, но мой белый, суть у них одна, и сделаны они из одного и того же дерьма. Так вот, через 14 месяцев, компрессор просто перестал запускаться. И я так же как и ТС, звонил на горячую линию компании, по телефону который указан на гарантийном талоне. Ко мне на следующий день приехал мастер, и ситуация была один в один как в посте. Замена за 6к, а компрессор бесплатно. Я взял паузу, поехал в сервисный центр, писать кляюзу вот по какому поводу. В гарантийном талоне, указано, что в случае гарантийного ремонта компрессора, компания элджи компенсирует стоимость запчастей и работ по их установке (дословно не помню, но суть такая). К сожалению сейчас не дома и нет возможности сфотать гарантийник. Тыкнув пальцем представителю АСЦ в эту надпись, мне сказали вопросов нет ничего писать не надо. И на следующий день у меня был мастер и перепаивал компрессор на совершенно новый. Так что читай внимательно что написано в твоём гарантийном талоне.
10-ти летняя «гарантия» на холодильник LG. В ковычках
PS. Комментарий для минусов приложу, только пусть поднимется пост. Надеюсь на помощь.
Юрюзань ДХ-175 проблема с лампой
Есть у меня вышеупомянутый холодильник 1967 года выпуска. И в нем сгорела лампа. Никакой информации по тому, какая это лампа, какого номинала и какой мощности, я не нашел ни в интернете, ни в инструкциях, пришлось разбираться по ходу. Собственно, пациент:
Красил валиком ночью во тьме по пьяни. Зато не ржавый.
Оговорюсь сразу. Человека, который придумал разместить лампу за морозилкой надо приравнять к фашистам. Теперь по технике. Лампа там стоит все ещё неизвестного номинала, но на цоколе Е27. Не верьте людям, которые говорят, что там Е14, там Е27.
На замену можно вставить любую короткую лампу из ближайшего супермаркета, главное, чтобы она была незначительно шире, чем родная, и либо такой же высоты, либо короче.
Размеры можно прикинуть по фото. Лампа из коробки встала нормально, но пришлось расточить щель на стенке морозилки. Просто так лампа туда не впихивалась. Холодильник завелся нормально, лампа светит, ночной дожор перестанет быть испытанием.
P.S. комментаторы рекомендуют установку именно ламп накаливания, а не светодиодов, как у меня, так как возможны проблемы с образованием конденсата и корочением лампы и всей цепи холодильника
Пост преследует информационную цель и заполняет брешь в знаниях об этом холодильнике
Почему надо снимать плёнку с бытовой техники
Всем здравствуйте. Хотела поведать вам историю о том как мы покупали холодильник, как мы попали в неприятную ситуацию, а главное про того, кто нас из нее вытащил. Если мой пост посчитают рекламой, удалите его пожалуйста. Был у нас Стинол, отличный холодильник (он и сейчас есть, живет на даче). Отработал 20 лет, был подарком на свадьбу. Но хочется же нового, да и ремонт на кухне тоже хочется. Было решено купить новый холодильник. Выбор пал на Liebherr, так как морозилка этой фирмы в доме уже жила. И вот приехал этот красавец к нам на постоянное место жительства. Тут я совершила ошибку, я не сняла с него плёнку. Никогда так не делайте. Он был большой, красивый, а тут ремонт, а вдруг испортят красоту. В общем дура. Жизнь внесла свои коррективы. Ремонта нет до сих пор. Через год было принято решение снять плёнку. А там весь фасад покрыт вмятинами.
Ругаться с продавцом, сказали бесполезно, да и понимаю, что сама лоханулась. Смерилась с этим безобразием. Полгода выдержала, потом написала производителю, что так и так, вот такая я идиотка, можно как-нибудь фасад поправить у холодильника. Мне ответили через час, попросили фото. Было воскресенье. В понедельник мне ответили, что двери поменяют бесплатно. Вот это был подарок. В этот же день позвонил сервисный центр и сказал, что двери заказал. И вот сегодня они приехали. Прошёл всего месяц.
Сказать, что я рада, это ничего не сказать. Этот фасад был как бельмо на глазу, каждодневные напоминанием какой же ты лох. Это не реклама, хотя очень похоже. Это рассказ о производителе, который заботится о своих покупателях. Очень приятно.
Лечим болезнь системы No Frost, а не избавляемся от симптомов.
@zaguma, видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по «оттаиванию холодильника системы no frost». Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.
Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа «ЗИЛ», «Свияга» и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.
Вспоминаем принцип работы любого холодильника:
Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:
Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.
Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.
Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: «Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?».
Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый «таймер оттайки», подцепив к нему электрику управления компрессором.
Ремонт уплотнительной резинки на холодильнике
Чаще всего в холодильнике выходит из строя уплотнительная резинка на дверце электроприбора. Это не удивительно, так как срок ее службы составляет от 3 до 5 лет. В большинстве случаев, если заметить проблему вовремя, можно устранить дефект своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным мастерам.
Что делать, если порвалась
Когда в холодильнике появляется наледь, компрессор работает без перерыва, иней образовывается на продуктах в камере, то в первую очередь нужно проверить состояние резинки на дверце холодильника.
Порвалась уплотнительная резинка на холодильнике
Почему появляются трещины и разрывы на уплотнителе
Наиболее распространенными причинами появления дефектов являются естественный износ детали или отсутствие надлежащего ухода за ней. Часто, при мытье бытового прибора забывают убрать в складках резины скопившиеся крошки, убрать влагу. При закрытии дверцы это приводит к появлению микротрещин, деформации материала.
Восстановление уплотнителя
Перед тем, как выбрать способ ремонта, нужно оценить масштаб проблемы. При небольшом разрыве в несколько миллиметров можно использовать медицинский пластырь или прозрачный скотч. Но прежде чем заклеить уплотнительную резинку на холодильнике, нужно удалить из пустот всю грязь. Такой способ не позволит трещине увеличиться и продлит срок службы детали.
При более серьезном повреждении придется повозиться.
Как заклеить уплотнительную резинку на холодильнике при продольном разрыве:
Более наглядно, как это сделать правильно, показано в видео:
Замена уплотнителя
Когда трещин множество или порвалась резинка на холодильнике полностью, то пытаться реставрировать деталь не имеет смысла. Лучше сразу поискать ей замену.
Подходящую деталь можно приобрести в сервисном центре. Достаточно лишь знать марку холодильника и способ крепления уплотнителя. Даже в одном бренде вид резинки и крепления могут различаться в зависимости от модели.
Для старых бытовых приборов, которые уже давно сняты с производства, найти новую деталь нереально. В этом случае можно воспользоваться либо дверным уплотнителем, либо купить резинку большего размера и подогнать до нужных параметров.
Крепиться деталь может как при помощи саморезов, так и приклеиваться. Прикручивая уплотнитель, нужно действовать особенно аккуратно, чтобы не повредить эмаль устройства.
Для работы может потребоваться:
Самостоятельно поменять уплотнитель будет проще, если он имеет самоклеящуюся основу.
Замена резинки на холодильнике. Пошаговые действия:
Ремонт по замене резинки, особенно, если бытовой прибор старого образца, следует делать самостоятельно только при наличии определенных навыков. Иначе время и деньги будут потрачены впустую. Лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам.
Что делать, если отклеилась
Уплотнитель на бытовом приборе может отойти от дверцы, из-за чего она перестанет плотно закрываться и начнет пропускать теплый воздух внутрь. Узнав стоимость сервисного ремонта, многие начинают решать вопрос, можно ли устранить дефект самостоятельно и чем приклеить уплотнительную резинку в холодильнике.
Иногда зазор совсем небольшой, а решить проблему нужно по каким-то причинам срочно. В этом случае выручит лист бумаги или картона. Их можно подложить в образовавшиеся пустоты. Это даст возможность выиграть немного времени, но затягивать ремонт не стоит. Зазор может увеличиться.
Уплотнительная резинка на холодильнике
Когда участки, где уплотнение отошло от дверцы, небольшие, то можно их попробовать подклеить. Правильно произведенный ремонт поможет надолго забыть о проблеме. Перед этим нужно удалить грязь из образовавшейся щели и обезжирить как стенку бытового прибора, так и резину.
Каким клеем приклеить уплотнительную резинку в холодильнике:
Самостоятельный ремонт уплотнительной резинки на холодильнике
Производить работу нужно в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать отравления токсичными веществами.
Нередко, когда бытовым прибором долго не пользовались, уплотнитель ссыхается. Если отклеилась резинка на холодильнике по этой причине, то исправить положение поможет бытовой фен. Достаточно нанести на проблемное место смазку и нагреть его с расстояния 30 см. После этого дверцу сразу же закрывают и прижимают в течение 5–7 минут, чтобы уплотнитель стал равномерной толщины.
Сильно ссохшуюся резинку предварительно снимают, помещают в большую емкость и ошпаривают кипятком. После чего выравнивают и обрабатывают специальной силиконовой смазкой. Этот метод не всегда дает желаемый результат, так как старый уплотнитель может полностью разрушиться.
В большинстве случаев решить вопрос с поврежденной резинкой на дверце холодильника удается самостоятельно, не прибегая к помощи сервисной службы. Особенно, если проблема была замечена в самом начале.
Как запаять морозильную камеру холодильника своими руками
«ЗАПЛАТКИ» ДЛЯ МОРОЗИЛКИ
Как-то, листая страницы альманаха, наткнулся на вопрос читателя из Удмуртии, который интересуется, как заделать поврежденное место в морозильной камере холодильника. Вот и решил взяться за ручку. Дело в том, что эта тема мне настолько знакома, что просто грех не написать об этом. Ведь я по основной своей профессии механик по холодильному оборудованию. Правда, сейчас я не работаю, так как в моем маленьком поселке (станице) просто нет для меня работы. Все торговые точки, магазин, склады, столовые поприватизировали, поменяли их профиль, а то и вообще разломали и растащили. Остался лишь частный сектор, но и там я не могу оказать «холодильные» услуги из-за отсутствия запчастей и материалов. Короче говоря, я стал теперь «сам себе мастер», чиню все в доме сам. Причем не только холодильники, но и прочую бытовую технику. Семья довольна и этим, как-никак, а экономия существенная, хоть вроде и незаметная.
Ну а теперь ответ на вопрос читателя. Судя по вопросу, читатель совсем не разбирается в холодильной технике, но хочет отремонтировать свой холодильник без посторонней помощи. К сожалению, думаю, что вряд ли ему удастся осуществить ремонт полностью самостоятельно.
Немного теории. В холодильном агрегате компрессионного типа циркулирует холодльный агент (фреон-12) в смеси с фреоновым маслом (Хм-12). То, что вытекает, как пишет
читатель, и есть смесь фреона и масла. Если отверстие очень-очень маленькое (ну просто совсем незаметное), то смесь будет уходить незаметно, постепенно, так что холодильник еще будет морозить, но перестанет отключаться, то есть будет работать в «неправильном» режиме. В этом случае агрегат холодильника может выйти из строя от перегрева. А ежели отверстие большое (механические повреждения), то фреон улетучится очень быстро и холодильник перестанет вырабатывать холод.
Хочу также сказать, что большинство повреждений морозильной камеры происходит от неправильного хранения в ней продуктов. Например, многие хозяйки кладут мясо, рыбу, фарш прямо на дно морозильной камеры, а этого делать и не надо, ведь во всех продуктах есть кислоты, которые, соприкасаясь с алюминием, окисляют металл, поэтому в морозильной камере образуются мелкие точечки-каверны. Постепенно из этих каверн и начинается утечка холодильного агента. На заводах морозильные камеры покрывают антикислотной пленкой, однако последняя служит долго только у аккуратных хозяев, которые прежде, чем поместить продукт в холодильник, уложат его на поддон, в крайнем случае, завернут в целлофан. И еще некоторые хозяйки зачастую просто отрывают ото дна морозильной камеры примерзший продукт, а вместе с продуктом отрывают (нарушают целостность) антикоррозийного покрытия. У береж
основная задача устранить проблемы в работе вашего холодильника качественно, в кратчайший срок и по приемлемой цене
Соединение металлов пайкой
При пайке швов медь-медь, медными припоями подготовленный стык помещают между горелкой и экраном и разогревают до 600°С ( темно-вишневый цвет меди). Предварительно нагретый припой окунают во флюс, плавят путем прижатия прутка к разогретому стыку. При пайке стыков медь-сталь и сталь-сталь используется серебросодержащий припой.
| шов сталь-медь | шов медь-медь |
Пайка труб медных осуществляется двумя методами:
Высокотемпературный — используется для трубопроводов с большой нагрузкой или при высоких температурах. Плавление припоя происходит при температуре 600-900 градусов.
Низкотемпературный, применяемый для трубопроводов с низкой нагрузкой, в холодильниках это швы испарителя медь-алюминий, обратного трубопровода низкого давления.
В зависимости от используемого припоя, температура достигает 450 градусов для мягкого, и более 450 градусов для твердого
Пайка – образование неразъемного соединения с межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов ниже температуры их плавления, их смачивания припоем (см. пп.5 и 18), затекания припоя в зазор и последующей его кристаллизации
Припой — это металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми деталями или образующийся в процессе пайки, имеющий более низкую температуру плавления, чем паяемые материалы.
Флюс – вспомогательный материал, применяемый для удаления окислов с поверхности паяемого материала и припоя и предотвращения их образования. Флюс может участвовать в образовании припоя путем выделения из него компонентов, разлагающихся при пайке металла
Паяемость – свойство материалов образовывать соединение при заданном режиме пайки.
Режим пайки – совокупность параметров и условий, при которых осуществляется пайка. Параметрами пайки являются температура, время выдержки, скорость нагрева и охлаждение.
Условия пайки – способ нагрева, среда, припой и т. д.
При пайке возникновение физического контакта и возбуждение химической связи между атомами на поверхностях достигается на стадии смачивания жидким припоем поверхности паяемого металла. Прочность соединения зависит от типа действующих на контактной поверхности межатомных сил. При слабом взаимодействии, например при физической адсорбции, смачивание приводит к получению относительно малопрочных соединений. Если твердый и жидкий металлы способны к химическому взаимодействию, то смачивание обеспечивает образование прочной связи.
Газопламенная пайка
Применяются горелки, работающие на ацетилене, пропане и бытовом газе, установки для механизированной газопламенной пайки.
Границы применения. Размеры: детали любой формы толщиной 1—10 мм.
Материал: углеродистые и низколегированные стали, серый чугун, медь, никель, медно-никелевые сплавы, алюминий, серебро, золото и др. металлы.
Область использования: мелкосерийное и массовое производство; изготовление трубопроводов, теплообменников холодильная техника,, деталей автомобилей, электротехнических и ювелирных изделий, устранение дефектов чугунного и алюминиевого литья. 
Параметры пайки: температура пайки выбирается на 30—50 °С выше температуры применяемого припоя, избыточное давление пропана 100—400 кПа, ацетилена 60—80 кПа, бытового газа 30 кПа. Продолжительность пайки 0,5—3 мин.
Припои: оловянно-свинцовые, оловянно-цинковые, алюминиевые, медные, серебряные, золотые и др.
Флюсы: выбираются в зависимости от температуры пайки и припоя; при массовом производстве используют газообразные флюсы.
Техника пайки. Перед пайкой необходима предварительная подготовка поверхности деталей. Пайку выполняют с применением флюсов за исключением соединений из меди, паяных серебряно-медно-фосфористыми и медно-фосфористыми самофлюсующими припоями. При нагреве изделий горелками используют факел пламени на расстоянии
10 мм от конца ядра. При пайке массивных деталей применяют многосопловые горелки, обеспечивающие мягкий и равномерный нагрев. Пайка медно-цинковыми припоями качественно получается при нагреве окислительным пламенем за счет уменьшения испарения цинка. При нагреве нержавеющих сталей рекомендуется нормальное пламя с целью исключения образования карбидов хрома, способствующих развитию межкристаллитной коррозии. При пайке разнородных и разнотолщинных материалов пламя направляют на деталь, имеющую большую теплопроводность и массу.
Дефекты паяных соединений
Качество паяных изделий определяется их прочностью, степенью работоспособности, надежностью, коррозионной стойкостью, способностью выполнять специальные функции (теплопроводность, электропроводность, коммутационные характеристики и т.п.). Обеспечение этих характеристик достигается оптимальными решениями в процессе производства паяного изделия. Дефекты, возникающие при изготовлении паяных изделий, можно разделить на дефекты заготовки и сборки, дефекты паяных соединений и паяных изделий.
К наиболее типичным дефектам паяных соединений относятся поры, раковины, шлаковые и флюсовые включения, непропаи, трещины. Эти дефекты классифицируют на две группы: связанные с заполнением расплавом припоя зазора между соединенными пайкой деталями и возникающие в процессе охлаждения изделия с температуры пайки. Дефекты первой группы связаны главным образом с особенностями заполнения капиллярных зазоров в процессе пайки. Дефекты второй группы обусловлены уменьшением растворимости газов в металлах при переходе их из жидкого состояния в твердое и усадочными явлениями. К ним также относится пористость кристаллизационного и диффузионного происхождения. Кроме пор к дефектам сплошности относятся трещины, которые могут возникать в металле шва, в зоне спаев или в паяемом металле. Большую группу дефектов составляют шлаковые и флюсовые включения.
Причиной образования непропаев, которые берут начало у границы раздела с паяемым металлом, может явиться неправильное конструирование паяного соединения (наличие «глухих», не имеющих выхода полостей), блокирование жидким припоем газа при наличии неравномерного нагрева или неравномерного зазора, местное отсутствие смачивания жидким припоем поверхности паяемого металла. Причиной появления блокированных остатков газа в швах может быть неравномерность движения фронта жидкости при затекании припоя в зазор. Фронт дробится на участки ускоренного и замедленного продвижения, в результате чего могут отсекаться малые объемы газа. Таким же образом может происходить захват флюса и шлаков в шве.
В процессе охлаждения соединения из-за уменьшения растворимости газов происходит их выделение и образование рассеянной газовой пористости. Опыт высокотемпературной пайки алюминиевых сплавов с предварительной дегазацией припоев и флюсов показывает, что пористость металла шва при этом резко уменьшается.
Другой весьма распространенной причиной образования рассеянной пористости является возникновение так называемой усадочной пористости. Это явление характерно для случая затвердевания сплава с широким интервалом кристаллизации. При малых зазорах усадочные междендритные пустоты, как правило, тянутся в виде цепочки в центральной части шва. При больших зазорах усадочные поры располагаются в шве более равномерно в междендритных пространствах.
Причиной образования пор в паяных швах может быть эффект сфероидизации.
В этом случае пористость в зоне шва возникает в результате нескомпенсированной диффузии атомов припоя и паяемого металла. Такого рода пористость возникает в системах припой – паяемый металл, у которых имеется заметное различие в коэффициентах диффузии.
Трещины в паяных швах могут возникать под действием напряжений и деформаций металла изделия в процессе охлаждения. Принято различать холодные и горячие трещины. Холодные трещины образуются при температурах до 200 °С. Горячими называются трещины, образующиеся при температуре выше 200 °С. Эти трещины обычно имеют кристаллизационное или полигонизационное происхождение. Если в процессе кристаллизации скорость охлаждения высока и возникающие напряжения велики, а деформационная способность металла шва мала, то появляются кристаллизационные трещины. Полигонизационные трещины возникают уже при температурах ниже температуры солидуса после затвердевания сплава по так называемым полигонизационным границам, образующимся при выстраивании дислокации в металле в ряды и образовании сетки дислокаций под действием внутренних напряжений. Холодные трещины возникают чаще всего в зоне спаев, особенно в случае образования прослойки хрупких интерметаллидов. Трещины в паяемом металле могут появиться и в результате воздействия жидких припоев, вызывающих адсорбционное понижение прочности.
Неметаллические включения типа флюсовых или шлаковых возникают при недостаточно тщательной подготовке поверхности изделия к пайке или при нарушении ее режима. При слишком длительном нагреве под пайку флюс реагирует с паяемым металлом с образованием твердых остатков, которые плохо вытесняются из зазора припоем. Шлаковые включения могут образоваться также из-за взаимодействия припоев и флюсов с кислородом воздуха или пламенем горелки.
Правильное конструирование паяного соединения (отсутствие замкнутых полостей, равномерность зазора), точность сборки под пайку, дозированное количество припоя и флюсующих сред, равномерность нагрева – условия бездефектности паяного соединения.
Что делать, если вы проткнули морозилку ножом?
Хотя мастера по ремонту холодильников категорически не рекомендуют удалять лед из холодильников механическим путем, проблема пробитых морозильных камер встречается довольно часто.
Если вы пробили морозильную камеру холодильника, перво-наперво необходимо выяснить серьезность повреждений. Тут возможны два варианта развития событий:
Пока ждете мастера, сделайте следующее:
Проделав эту несложную последовательность действий, можете спокойно дожидаться мастера.
Как понять, что повреждена трубка испарителя?
Цены на ремонт пробитой морозилки
Итак, если вы убедились в том, что испаритель поврежден и фреон улетучивается из холодильника, возникает резонный вопрос – ремонтировать или покупать новый агрегат? По опыту можем сказать, что ремонт обойдется значительно дешевле. Но чтобы быть уверенным в том, что холодильник будет служить вам еще долгие годы, обращаться нужно к профессионалам, например, в сервисный центр «РемБытТех».
Стоимость ремонта пробитой морозильной камеры может значительно варьироваться и зависит от размера и характера пробоя, а также марки и модели холодильника. Чтобы вы могли спрогнозировать свои затраты, в таблице приведены ориентировочные цены мастерской «РемБытТех» для наиболее популярных марок холодильников:
